Bloku mūrēšana nav sarežģīta, bet ir laikietilpīga. Youtube ir atrodami ļoti daudz dažādi materiāli par bloku mūrēšanu, no kuriem smēlāmies zināšanas. Vairums labo materiālu gan ir krievu valodā. Latvieši kaut kā ir kūtri uz tādu video veidošanu. Arī pašam Bauroc ir ļoti labi video materiāli par procesu, kas noteikti palīdzēja labāk saprast to.
Kā jau ar visiem iepriekšējiem rakstiem, jāpiebilst, ka aprakstām mūsu būvniecības gaitu, bet noteikti neapgalvojam kā visu darām pareizi.
Bloku pasūtīšana
Projekts jau tika veidots paredzot, ka būs Bauroc Ecoterm+ 375 bloki. Alternatīva būtu YTONG, taču cenas ziņā rēķinājām, ka tie sanāktu līdzīgi, turklāt arī izmēri nedaudz atšķiras, tādēļ būtu jāveic izmaiņas projektā. Izvēlējāmies šāda biezuma blokus, jo tiem nav nepieciešams siltinājums. Tā kā garāža mums ir paredzēta apsildāma, tad tas mums ir aktuāli. Mājai projektā gan ir paredzēti 500mm biezuma bloki, kam energoefektivitāte ir vēl labāka.
Nosūtījām piedāvājuma pieprasījumu Bauroc un neilgi pēc tam atnāca piedāvājums, kas iekļāva blokus, Murfor armatūras rituļus, U-blokus un gatavās pārsedzes durvīm/logam. Bauroc bloku cena mums bija 127 eur/m3 (2023. gada jūnijs) un bija nepieciešami 41m3. Salīdzinot cenas ar citiem piegādātājiem, uz to brīdi nekur lētāk neko neatradām.
Piegāde no pasūtīšanas brīža – pāris dienas, pretēji 2022. gadam, kad jāgaida būtu 3 mēneši! Šo būtu jāņem vērā un jānoskaidro piegādes laicīgi, lai nesanāk, ka plānojat mūrēt maijā, pasūtat blokus aprīlī, bet bloki atnāk tikai jūlijā. Bauroc gatavojot piedāvājumu parasti arī norāda aptuveno gaidīšanas laiku.
Piedāvājumā arī iekļauta maksa (depozīts) par bloku paletēm, kuras nododot atpakaļ, var saņemt naudu.
Nu jau pēc mūrēšanas beigām varam secināt, ka mājai apjomus tomēr rēķināsim paši, jo izskatās, ka Bauroc nerēķināja ārā logus, durvis un garāžas vārtus, tāpēc pēc mūrēšanas pāri palika iespaidīgas 4 ar pusi paletes ar blokiem. Tās sanāca notirgot, bet, protams, par stipri zemāku cenu.
Bloku atvešana un sagatavošana
Kādā dienā ieradās smagā mašīna pilna ar paletēm. Pirmajā brīdī bija šoks, jo neticējās, ka tas viss nepieciešams garāžas ēkai.
Šoferis sāka darbu ar manipulatoru, savukārt mums bija nepieciešams palīdzēt ar metāla “dakšu”, ko bija jāieriktē zem paletēm, paletes ceļot, jāiegroza pozīcijā un tad jāizvelk “dakša” no paletes apakšas, kad palete nolaista. Tā aizgāja divas diezgan sportiskas stundas.
Ir pretrunīga informācija par to, kur labāk novietot paletes ar blokiem. Daudzi blokus ieliek uzreiz iekšā pamatos, lai tie būtu pa rokai, taču tas padara neispējamu diognāļu mērīšanu. Tāpēc mēs blokus novietojām L burta formā apkārt ēkai.
Tāpat arī griezām nost plēves divām paletēm kādas divas dienas pirms mūrēšanas, atstājot plēves “cepurīti”. Tādā veidā bloki, kas iepakojumā ir ļoti mitri, var izvēdināties un izžūt, kļūstot arī krietni vieglākiem nēsājot.
Jārēķinās, ka transportējot, būs bloki, kas būs nošķēlušies vai dažos gadījumos pat pārlūzuši. Tos tāpāt var izmantot, jo bloki daudz kur būs jāpiezāģē no atgriezumiem.
Pirmā rinda
Horizontālie izmēri
Ir lieki teikt, ka vajadzētu zināt ēkas izmērus. Bet ir vēl viena būtiska nianse, kas ir jāzin – diognāļu izmēri. Jo kvadrāts var kļūt par rombu nemaz nenojaušot, kur malu izmēri atbilst “rasējumiem”, bet diognāles atšķiras. Tāpēc, izmantojot Pitagora teorēmu un zinot malas izmērus, var izrēķināt, kāds ir diognāles izmērs, kas būs jāievēro.
Vertikālie izmēri
Visbiežāk, pamatu virsma nebūs ideāla spoguļvirsma, tāpēc dažādās vietās pamatu virsmas augstums atšķirsies. Šo augstuma atšķirību ir nepieciešams saprast, lai zinātu a) cik pamatu zemākajā vietā biezs būs mūrjavas biezums zem bloka; b) kādā augstumā likt blokus, lai pirmā bloku rinda veido perfektu līmeni.
Šeit mums atkal jāslavē mūsu iepriekšejais pirkums – lāzera līmeņrādis ar lāzera uztvērēju, kas uzlikts uz mērlatas. Ar šo instrumentu noeejot pa visu pamatu virsmu varējām atrast augstāko un zemāko pamatu virsmas vietu. Par laimi, mums augstuma atšķirība bija līdz 3 centimetri. Kāpēc par laimi? Jo, teorētiski mūrjavas biezums nedrīkst būt lielāks par 5 cm. Pat īsti nezinām, kas notiek, ja augstuma atšķirība ir lielāka – vai nu tad jāliek armatūra mūrjavā (spekulējam), vai nu pamatu virsma kaut kādā veidā jālīdzina vai arī pirmajai rindai bloki jāzāģē horizontāli atkarībā no konkrētās vietas augstuma.
Atradām augstāko pamatu vietu, pierēķinājām bloka augstumu un 1 cm mūrjavas biezumu un tas tad bija tas augstums, ko turpmāk izmantotu kā atskaites punktu visu citu bloku likšanai (vertikālā augstuma piedzīšanai). Mūrējot, uz koka līstes uzlikām lāzera uztvērēju un liekot blokus, tos ar āmuru dzinām zemāk, ik pa brīdim pieliekot līsti ar uztvērēju uz bloka. Ja uztvērējs sāka pīkstēt, tātad augstums blokam bija piedzīts pareizais.
Stūru atlikšana
Arī šeit, domājams, ir lieki minēt cik ļoti svarīgi ir atlikt stūrus precīzi.
Nolikām pamatu stūros blokus un izmērījām attālumus – gan malas, gan diognāles. Bīdījām blokus šurpu turpu līdz izmērus piedzinām tādus, kādi ir projektā.
Tālāk ir jāpārliecinās par to, ka stūru bloku ārējās plaknes ir taisnā līnijā ar citiem stūriem. Te talkā nāk mūrnieku striķis, ko ar skrūvēm piestiprinājām bloku malām. Tas ne tikai kalpos tālāk kā ārējā mala visiem pārējiem blokiem, bet arī tas ļauj saprast, vai stūru bloki ir novietoti taisnos leņķos. Zemāk attēlā (skats no augšas) var redzēt situāciju, kur novilktais striķis parāda to, ka stūra bloks nav novietots taisni.
Pārmērīšanas un bloku piekoriģēšanas veicām neskaitāmas reizes, lai būtu pārliecināti, ka visi izmēri atbilst projektam.
Izmantojām metāla garo mērlentu, lai mērītu attālumus, bet ja darītu to vēlreiz, visticamāk iegādātos lāzera tālmēru, kas procesu padarītu vienkāršāku (nebūtu nepieciešami divi cilvēki mērīšanai, turklāt mazāks risks blokus izkustināt (jo mērlentu vajag kārtīgi nostiept, lai būtu patiess izmērs)), turklāt tāds rīks noteikti vēl būvniecībā noderēs.
Kaut kas, kas jāatgādina – ļoti jāuzmanās blokus neizkustināt, nejauši aizķerot, citādi viss process vējā.
Sānu bloku mūrēšana
Kad visa stūru atlikšana ir pabeigta, rodas jautājums – kādā veidā tos blokus tagad “uzmūrēt”, saglabājot izmērus. Stūra blokus ir jāmūrē kā pēdējos, kad pieguļošie bloki ir uzmūrēti.
Pirmo rindu mūrējām izmantojot “Masterline” mūrjavu. Uzlikām kārtīgu slāni un tad, izmantojot gumijas āmuru dzinām bloku līdz sasniedzām vajadzīgo vertikālo līmeni. Te ir jāpiebilst, ka sākot mūrēšanu ar blokiem, kas pieguļ stūriem, īpaši jāuzmanās par stūru izkustināšanu. Kāds no tuviniekiem var tikmēr uz stūriem sēdēt, kamēr klapējat pieguļošos blokus. Izmantojām arī ūdens smidzinātāju, lai samitrinātu virsmas, lai bloki nedaudz lēnāk uzsūc mitrumu no mūrjavas.
No stūriem gar ārpusi nostieptie mūrnieka striķi palīdzēja noturēt ārējos izmērus. Daudz arī izmantojām līmeņrādi no visiem iespējamiem leņķiem. Ja kādu bloku iedzinām par zemu, ņēmām nost, likām javu pa jaunu un sākām vēlreiz.
Perfekta pirmā rinda ir kritiski svarīga tam, cik gludi ies nākamajās rindās.
Rindas slīpēšana
Kad pirmā rinda bija pabeigta, tad ar rīvdēli slīpējām visas rindas virsmu. Šeit ļoti noderīgs bija ieteikums no paziņas izmantot 2m trapeci, kuras aso malu varēja izmantot, lai pamanītu virsmas nepilnības. Virsmu slīpēt ir svarīgi ne tikai, lai izlīdzinātu salaiduma vietas, bet nākamās rindas mūrējot, ar slīpēšanu var “izvilkt” līmeņa nepilnības kuras varbūt nesanāca piedzīt ar gumijas āmuru.
Vertikālo šuvju aizpildīšana
Mūsu izmantotajiem Bauroc blokiem vertikālās virsmas netiek klātas ar līmi, tāpēc ir tādi caurumi, kuros lejot nedaudz sķidrāku bloku līmi, veidojas savienojums, kas arī nodrošina siltumizolāciju.
Līmei izmantojām Sakret GMS pelēko līmi. Ja nu gribās “smukas” šuves, var pirkt arī balto līmi, taču tā ir dārgāka, un tā kā mums tāpat būs vēl koka fasāde, tad šuvju smukums mums nebija svarīgs.
Līmes jaukšanai izmantojām mikseri. Urbjmašīnai nepietiks jaudas, savukārt lielajam betona maisītājam apgriezieni ir par mazu, lai līmi sajauktu. Turklāt līme cietē diezgan ātri (itsevišķi mūrējot saulainā dienā), tāpēc tā vēl ir jāpaspēj iestrādāt.
Jāpievērš uzmanība, lai vertikālo šuvju salaiduma vietās bloki apakšā nav nodrupuši, citādi līme, ko lej caurumos sāks tecēt ārā pa apakšu.
Armējums
Saskaņā ar Bauroc specifikāciju, uz pirmās, katras ceturtās un priekšpēdējās rindas ir jāklāj Murfor armatūra, ko pie blokiem stiprinājām ar skavu pistoli. Šī armatūra ir pārsteidzoši dārga, taču tā ir tik plāna, lai blokus varētu likt pa taisno virsū. Var ņemt parasto stieņu armatūru, frēzēt gropes, bet šķiet, ka tas būtu krietni laikietilpīgāk un nesanāktu stipri lētāk.
Saskaņā ar Bauroc specifikāciju, zem logiem un zem pārsedzēm ir jāiestrādā 8mm armatūra. Gropes veidojām izmantojot virsfrēzi.
Nākamās rindas
Pretēji pirmajai rindai, nākamās rindas sākām ar stūru iemūrēšanu.
Darbu secība līdzīga:
- Pielīmējām stūrus
- Nostiepām striķus pa perimetru
- Līmējam blokus
- Slīpējam blokus
- Ielejam līmi savienojumos
Tālāk jau “rinse & repeat”.
Pāris nianses:
- Līmi, ko lējām spraugās jaucām krējuma biezumā. Ja jauc šķidrāku, tad vieglāk ieliet, bet tad līme būtiski saraujas, pēc kā līme būtu jāpilda vēlreiz.
- Kādā brīdī mēs sasniedzām augstumu, kur jau blokus uzlikt nevarēja, stāvot kājās. Atradam sludinājumā lietotas alumīnija stalažas ar riteņiem (zināmas kā “krāsotāja tornis”. Šis mums ir bijis ārkārtīgi noderīgs pirkums. Vieglāk gan būtu, ja mums būtu melnā grīda, tad stalažas būtu bijis vieglāk ripināt. Tā kā mums garāžas bloku augstums ir 3.4m (kādreiz gribēsim ierīkot auto pacēlāju), tad vienā brīdī bija nepieciešams iegādāties vēl vienas stalažas no tā paša ražotāja, lai varētu darba augstumu palielināt. Stalažas beigās varēsim pārdot par nedaudz zemāku cenu, jo tām nolietojums būs minimāls un vērtība krīt ļoti lēni.
- Protams, svarīgi ir arī ievērot standarta rekomendācijas/prasības – piemēram, lai bloku salaiduma vietas divos līmeņos ir vismaz ar 10cm nobīdi.
- Ik pa brīdim vajadzētu pārmērīt ēkas izmērus un diognāles, lai ir pārliecība, ka izmēri nav nobīdījušies.
- Ja blokus plānots atstāt uz ziemu bez jumta, tad horizontālās virsmas ieteicams apsegt ar plēvi vai bitumena klājumu (
šim neesam atraduši oficiālu ieteikumu un pamatojumu, bet tā “daudzi dara”). Labots 03.03.2024: Aprunājoties ar Bauroc pārstāvjiem, tie apstiprināja, ka šādi būtu jādara. - Šuvju aizdare – bildēs redzams, ka ļoti daudz kur “špaktelējām” šuves, lai arī tas funkcionāli nav nepieciešams. Viens mūsu lasītājs, gan minēja, ka labā prakse skaitoties šuves aiztaisīt ar to pašu bloku līmi beigās, lai uzlabotu energoefektivitāti vietās, kur līme varbūt nav perfekti izveidojusi šuvojumu. Šo gan varam ieteikt darīt labāk beigās, ja ir tāda nepieciešamība, jo, špaktelējot šuves, bloku siena nebūs perfekti gluda, kas sarežģī līmeņrāža lietošanu un precizitāti. Labots 03.03.2024: Bauroc pārstāvji minēja, ka šuvju špaktelēšana var tikt veikta tikai vizuālai uzlabošanai. Praktiski tas nav nepieciešams.
- Temperatūras – mūrēšanu var veikt arī aukstā laikā. Ir nopērkamas līmes (piemēram, Sakret GMS-F), ar kurām var strādāt līdz -10 grādiem. Arī pārāk karsts laiks nav ieteicams pēc specifikācijas (līdz +25 grādi). Taču mēs mūrējām arī ļoti karstās dienās. Tad vairāk mitrinājām blokus un jaucām līmi mazākās porcijās, lai var ātrāk iestrādāt.
- Remontsastāvs – lai arī nedaudz lielākus bloku defektus aizdarījām ar līmi, Bauroc iesaka izmantot Bauroc remontsastāvu (smalki gāzbetona bloka putekļi sajaukti ar līmi), kam būs labāka siltumvadītspēja, salīdzinot ar līmi.
Pārsedzes
Mums bija nepieciešamas trīs pārsedzes – logam, durvīm un vārtiem. Logiem un durvīm mums bija atvestas gatavās Bauroc pārsedzes, savukārt lielā vārtu platuma dēļ (4.4m), bija nepieciešams veidot pārsedzi pašiem no betona. Par to taps atsevišķs raksts.
Gatavās pārsedzes mums svēra aptuveni 100kg, tāpēc izmantojot divas stalažas, un divatā mums sanāca tās uzcelt vietā saviem spēkiem. Garākām (attiecīgi arī smagākām) pārsedzēm, droši vien, būtu nepieciešams celtnis, kas būtiski paaugstinātu izmaksas.
Betona josla / U-bloki
Kā noslēdzošais posms mūrēšanā ir betona joslas veidošana, kas “savelk kopā” visas sienas, un kurā ir vītņstieņi, lai nostiprinātu koka mūrlatu. Taču par to sekos atsevišķs raksts